Comment faire votre propre parfum: une méthode de travail

Ce qui fait réellement un travail de parfum

Un parfum est une libération chronométrée, pas un mélange. Ce qui sépare une composition qui dure six heures de celle qui disparaît en vingt minutes, c'est l'arrangement des matériaux par volatilité, et la discipline de les peser par masse plutôt que par gouttes.

Presque tous les guides de fabrication du parfum s'ouvrent avec des huiles essentielles, un support et un rapport de gouttes. Cette méthode produit quelque chose qui sent l'alcool, puis brièvement du matériau le plus fort dans le mélange, puis de rien. Il ne s'agit pas d'utiliser des ingrédients bon marché. C'est que les gouttes ne sont pas une unité de mesure — les matériaux diffèrent en densité et viscosité par un facteur de trois ou plus, de sorte qu'une formule en gouttes n'est pas reproductible même par la personne qui l'a écrite, et une composition que vous ne pouvez reproduire n'est pas une composition.

Pourquoi la plupart des premières tentatives échouent de la même manière: Jugez une composition sur blutters au fil du temps, pas…

L'échec est diagnosable à partir de la tache. Un premier mélange lu à quinze minutes sent généralement bondé et bruyant, à deux heures odeurs d'un matériau survivant, et le lendemain matin odeur de rien du tout. Cette forme n'est pas un problème de goût; elle est arithmétique. Les formules construites à partir de gouttes finissent par être dominées par le matériau le moins visqueux, et les formules construites sans plan pour la seconde moitié finissent avec rien composé pour l'occuper. Les deux sont visibles dans le dossier dans trois essais, à condition que vous conserviez un dossier.

La feuille de formule

Travail à partir d'une formule écrite exprimée en parties par millier, pesée sur une échelle de 0,01 g, à l'aide de matériaux pré-dilués dans l'éthanol.

Les parties par millier sont la convention parce qu'elle balance sans arithmétique : une formule totalisant 1000 parties devient un essai de 10 g ou un lot de 1 kg en déplaçant une décimale. Peser tout, y compris l'éthanol. La plupart des matières aromatiques doivent être diluées à 10 % dans l'alcool du parfumeur avant d'entrer dans une formule, et les plus puissantes — les aldéhydes, certains muscs, tout ce qui se lit comme vif à pleine force — à 1 %. La dilution n'est pas une question d'économie de matériel; il s'agit d'être capable de peser 0,4% d'une formule avec précision, ce qui est impossible à nettoyer sur n'importe quelle échelle que vous posséderez.

Comment juger ce que vous avez fait

Jugez une composition sur blutters au fil du temps, pas sur la première impression, et jamais contre votre propre attente de ce que vous visiez.

Détendez-vous un bec, marquez-le avec le numéro d'essai et l'heure, et lisez-le à quinze minutes, à deux heures et le lendemain matin. La première lecture vous dit si l'ouverture est équilibrée ; la seconde vous dit s'il y a un milieu du tout, qui est où la plupart des formules amateurs se révèlent vides ; la troisième vous dit ce que le parfum est réellement, parce que c'est ce que quelqu'un qui le porte sentira pour la plupart de la journée. Conservez chaque essai et chaque lecture dans le même cahier que la formule, ou vous répéterez un échec dans un mois.

Où ça va mal

Les deux défaillances qui perdent le plus de temps sont jugées trop tôt et traitent les limites de sécurité comme facultatives.

Un mélange frais sent dur et disjoint, et il est censé. La macération — de deux à six semaines dans une bouteille scellée, fraîche et sombre — est quand la composition s'installe, et à en juger par le jour on amène les gens à corriger un problème qui aurait résolu lui-même, généralement en ajoutant quelque chose. Le deuxième échec est plus grave. L'IFRA publie des normes qui interdisent ou restreignent des matériaux spécifiques par catégorie de produits, avec des parfums fins appliqués à la peau traitée séparément d'un produit de rinçage, et son Code de pratique est obligatoire pour les membres couvrant environ 80 % de l'industrie mondiale des parfums en volume. Ces limites existent parce qu'un certain nombre de produits naturels et chimiques aromatiques communs sont des sensibilisants de la peau à des concentrations bien inférieures au niveau auquel ils sentent fort.

À quoi ressemble une session

Dans la pratique, une séance de travail est courte et surtout comptable. Ecrivez la formule avant de peser quoi que ce soit. Peser dans un flacon étiqueté en ordre croissant de quantité, de sorte qu'un glissement avec le matériel le plus lourd ne coûte pas tout l'essai. Ajouter l'éthanol en dernier, le bouchon, et le ranger. La tentation est de renifler et d'ajuster immédiatement, et la seule réponse utile à cette tentation est d'écrire le prochain essai comme une formule séparée plutôt que de modifier celle dans votre main — parce qu'un mélange que vous avez surmonté deux fois n'a aucune formule du tout.

Pourquoi ne pas le faire?

L'argument honnête contre la composition de votre propre est que l'écart entre un mélange amateur compétent et un mélange commercial ne se rétrécit pas avec la pratique seule. La parfumerie commerciale fonctionne sur une palette de bien plus d'un millier de matériaux, molécules captives non disponibles à quiconque à l'extérieur de la maison qui les possède, et équipement d'analyse qui dit à un parfumeur ce qui est dans la bouteille d'un concurrent. Quelqu'un travaillant avec quarante matériaux d'un fournisseur hobby joue un jeu connexe mais différent, et le cadrage comme le même conduit à la déception.

C'est vrai à propos de l'appariement d'une libération commerciale et non pertinente à la raison pour laquelle la plupart des gens commencent. Une composition faite à votre propre brief, portée par une personne, n'a pas besoin de survivre à un groupe de discussion ou un objectif de coût de quelques euros par kilo – et ces deux contraintes, plus que le talent, sont ce qui façonne ce qui atteint une étagère. L'objectif réaliste est de ne pas battre une maison de parfum à son propre travail; c'est de faire quelque chose de spécifique que personne ne vend, ce qui est un bar beaucoup plus bas et un plus intéressant.

La pyramide est un schéma temporel, pas une recette

Top, coeur et base sont presque toujours enseignés comme trois couches créatives, c'est pourquoi tant de premières formules contiennent un matériau de chaque liste et rien d'autre. Ce ne sont pas des couches. Ils décrivent combien de temps un matériau reste décelable : de quinze minutes à deux heures pour les agrumes et les aldéhydes légers, de deux à quatre heures pour la plupart des fleurs et des épices, et de six heures ou plus pour les bois, les résines et les muscs.

Lisez ainsi, l'arrangement devient un problème de planification. Si une formule est de 40 % d'agrumes, la plupart d'entre eux se sont évaporés avant que le porteur n'atteigne le bureau, et ce qui reste, c'est ce qu'ils porteront en fait — généralement une base mince qui n'a jamais été composée exprès. La plainte amateur commune qu'un parfum « disparaît » est presque toujours celle-ci : la composition était chargée à l'avant et la moitié arrière était laissée vide.

La correction pratique consiste à composer d'abord le séchage. Construire quelque chose que vous seriez heureux d'odeur six heures dans, puis ajouter le cœur, puis ajouter l'ouverture dernière et parcimonieusement. Il se sent à l'envers, et il produit un parfum avec un milieu.

Une palette de dix matériaux suffit pour commencer

Une palette de travail n'a pas besoin d'être grande; elle doit couvrir la plage de volatilité et vous donner quelques choses qui font des travaux spécifiques. Quelque chose de citrique pour soulever, une ou deux fleurs, une épice, une résine, un bois, un musc et un matériau dont le but est la diffusion. Dix est suffisant pour composer sérieusement, et il est assez petit pour que vous puissiez apprendre ce que chacun fait réellement sur la peau plutôt que sur le papier.

Apprenez-les un à la fois et en dilution. Plongez un blotter d'un seul matériau à 10% et lisez-le sur une journée entière avant qu'il ne pénètre jamais dans une formule. La plupart des gens sautent cela et passent des mois incapables de diagnostiquer leurs propres mélanges, parce qu'une formule que vous ne pouvez pas démonter dans votre tête est une formule que vous pouvez seulement changer au hasard.

Ajouter les matériaux lentement et pour une raison. Une palette qui grandit à soixante parce que chaque nouvel ordre semblait intéressant est plus difficile à travailler avec que l'un des quinze que vous connaissez complètement, et la seconde produira de meilleures compositions pour au moins la première année.

Alcool, eau et attente

Le parfum fin est composé d'éthanol, pas d'huile porteuse. L'alcool du parfum est de l'éthanol dénaturé à environ 95 %, et le dénaturant est important : certains sont choisis spécifiquement pour ne pas produire d'odeur. Les mélanges à base d'huile se comportent différemment — ils s'assoient près de la peau, projettent très peu et changent l'équilibre d'une formule écrite pour l'alcool, donc ils sont un produit différent plutôt qu'une version moins chère du même.

La concentration est une convention plutôt qu'une définition juridique. L'eau de toilette est généralement composée de 5 à 15 % d'aromatique, d'eau de parfum environ 15 à 20 % et d'un extrait 20 % et plus. Rien ne vous empêche de choisir une figure entre eux; ce qui compte, c'est l'enregistrement, parce qu'une formule sans sa concentration ne peut pas être refaite.

Alors attendez. Deux semaines est la valeur minimale à juger, quatre à six est mieux, et une petite quantité d'eau ajoutée avant la période de repos est une pratique courante pour aider une composition arrondie. L'attente est la partie que tout le monde saute, et c'est la seule amélioration la moins chère disponible: la même formule, jugée à un mois d'intervalle, est souvent la différence entre un mélange que vous jetteriez et un que vous porteriez.

Une première composition, commence à finir

Composez une fin de parfum à une petite échelle plutôt que d'expérimenter largement, et laissez le calendrier faire la partie que vous ne pouvez pas précipiter.

Première semaine, assemblez une palette de dix matériaux, diluez tout à 10% dans l'alcool du parfumeur, et lisez chaque matériau sur un buvard toute une journée. Deuxième semaine, écrire un accord de base de trois ou quatre matériaux, faire à 10 g, et le juger le lendemain matin plutôt que le même après-midi. Semaine trois, ajouter un cœur et une ouverture comme essais écrits séparés, en conservant chaque version plutôt que de s'ajuster dans la bouteille. Semaine 4, choisissez-en une, diluez-la à votre concentration cible, scellez-la et laissez-la tranquille — le premier jugement utile est une quinzaine plus tard.

Gardez le carnet, pas les bouteilles.

L'actif que vous construisez est le record, pas les essais. Pour chaque formule garder le nombre, la date, les matériaux en parties par mille, la concentration, et les trois lectures de buvard. Après trente essais, cela devient la seule chose qui vous dit pourquoi quelque chose a fonctionné, et il convertit un passe-temps qui se réinitialise tous les quelques mois en une pratique qui s'accumule. Les essais eux-mêmes sont bon marché à refaire d'une formule; une formule que vous n'avez pas notée est partie.

Revisiter les anciennes formules tous les quelques mois et refaire celles dont vous vous souvenez bien. Les matériaux changent à mesure qu'ils vieillissent, votre nez change avec l'expérience, et une composition que vous avez jugée durement au premier mois est souvent la chose la plus intéressante dans le carnet au sixième mois. Matériel de retraite que vous n'avez pas atteint en un an plutôt que de garder la palette largement hors de sentiment.

Conclusion éditoriale: Un parfum est une libération chronométrée, pas un…

La parfumerie récompense la tenue de livres bien plus que l'inspiration. Peser en masse, diluer avant de mélanger, composer le séchage d'abord, respecter les limites de sécurité publiées, puis laisser la bouteille tranquille pendant un mois. Presque tout ce qui sépare une première tentative de quelque chose de vie portable dans ces cinq habitudes, et aucun d'eux ne nécessite un matériau que vous ne pouvez pas acheter.